最初进入大凉山地区的西方人都坚信，生活在这里的彝族人一定带有雅利安人的血统：他们深目高鼻，肤色古铜，曾实行的奴隶制也酷似印度的种姓制度。其实直到今天，我们又何尝不对生活在大凉山腹地的彝族满怀种种神秘的猜度和强烈的好奇？

　　西昌 邛海边的“美食城”

　　西昌火爆的吃喝场面丝毫不输于以吃闻名的成都。或许可以说，整个西昌就是一座名副其实的“美食城”。其实这两座城市真的有不少相似之处，它们处于四川最大的两块盆地，丰富的物产给了这两座城市出奇相似的舒适感。

　　从彝族风味到山珍菌子，从汽锅鸡到鱼头火锅，从越西豆花到老妈蹄花，从江湖川菜到绝版川菜西昌的每条街似乎都与美味有关。入夜之后，吃喝的场景更加诱人，各色烧烤食摊从旧城摆到新城，再摆到城郊的邛海边。从街上一走一过，只感觉好吃的太多，多到让人无从选择。

　　面对空前高涨的食欲和空前短缺的胃口，我将珍贵的进餐机会都给了与邛海有关的美食。

　　中午寻到一家西昌人特别热衷的鱼头馆子。鲜美的鱼头取自邛海中的花鲢，一片两半，放在翻滚着青花椒和红辣椒的红汤中稍煮，我便迫不及待地伸筷夹取这一锅的麻辣鲜香了。下午6时刚过，我又出现在一家罗非鱼餐馆中。鱼的新鲜自不必多说了，更特别的是，汤锅中还加入了一种被称为“俄金”的彝族酸菜，令整锅鱼汤散发出一股特别的清香。

　　即使两顿大餐过后，我也不甘心回到旅馆，而是一路溜达到邛海边的烤鱼摊，兴致盎然地吃起了夜宵。摊上的鲫鱼都是现点现杀的，两面抹上浓辣的酱汁，光是那“滋滋”作响的声音和随“海风”扑入口鼻的香味就足够诱人。琼海湖面如镜，倒映着一轮明月——好一座“月城”。

　　吃得实在太多，第二天我决定去大通门一带逛街消食。这片老城区是西昌最有味道的街区，保存着大通门、安定门、建平门这3座老城门洞，倔强的古树用发达有力的根系紧紧“抱住”古城墙，姿态别扭却枝繁叶茂。三座城门中间还保留着不少黑瓦泥墙的老宅院，然而在古城遗韵之外，我却又被无处不在的美食所吸引。

　　没有牌匾、建于临街旧宅当中的米粉店里人头攒动，屋里坐不下，不少男子便捧着小脸盆般的不锈钢饭盆在店门口站着吃。想来这米粉的味道一定错不了，怎能不尝尝呢？离开米粉店没多远，我又被一家老字号锅魁铺所吸引。锅魁就是烤面饼，焦黄喷香，然后一刀切开，在里面装满卤好的牛肉、豆皮、笋干什么的，分明就是“麻辣版”的肉夹馍嘛，一定要尝一个！边吃边走，一笼蒸气四溢的小馒头又勾住了我的视线：屉布下面露出红、白、黄、紫的颜色，馒头竟也能做得如此“出色”！打听后才知道，黄色的馒头是荞麦面做的，紫色的是黑米面做的，白里透红的是抹了果酱的看来这彩色的馒头也实在不容错过。

　　远没有被清空的胃就这样被再次填满。为了消食，我一定要再多走一些路，去礼州吧。那是一座距西昌不远的古镇，曾是西南丝绸之路上的驿站，保存有不少古民居和寺庙建筑。可出乎我意料的是，这座古镇竟也与吃喝“捆绑”在了一起。

　　穿过古老的新运门，我信步走进了西禅寺。佛门净地，正好排空食欲，不料就在大殿旁竟看到了这样一张贴在墙上的斋堂菜谱：三宝加持、翡翠双色、心慈面软、片片飘香我二话没说，逃跑般地离开了禅寺。

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